Direksiyonsuz Zaman

Akümülatör Bakımı ve Değişim Rehberi

Sabah kontağı çevirdiğinizde motorun isteksiz döndüğünü duyduysanız, aklınıza gelen ilk soru genellikle şudur: "Akü bitti mi, yoksa başka bir şey mi var?" Bu sayfa tam olarak bu soruyla başlıyor ve akümülatörün nasıl çalıştığından doğru ürünü seçmeye kadar sırayla ilerliyor.

Akümülatör aslında ne iş yapar?

Çoğu yeni sürücü aküyü "aracın elektriğini üreten parça" sanır. Değil. Akü bir depodur. Motor çalışırken elektriği alternatör üretir; akünün tek büyük görevi, motoru ilk döndürecek yüksek akımı bir iki saniye boyunca sağlamaktır. İkinci görevi ise motor kapalıyken saat, alarm, anahtarsız giriş gibi küçük tüketicileri beslemektir.

Bu ayrım önemli: Eğer araç çalıştıktan sonra farlar sönükleşiyor, göstergeler titriyorsa sorun büyük olasılıkla aküde değil, şarj sisteminde ya da kayışta olabilir.

Araç bataryası ne zaman değiştirilir?

Net bir kilometre sayısı yok, çünkü aküyü yoran şey mesafe değil, çevrim sayısı ve sıcaklıkdır. Yine de pratikte şu işaretler biriktiğinde değişim zamanı gelmiş sayılır:

Yaş konusunda genel kabul, üçüncü yıldan sonra aküyü "izlemeye almak", beşinci yıl civarında ise yolculuk planlarınıza güvenmemek yönünde. Kısa mesafede çok, uzun yolda az kullanılan araçlarda bu süre daha da kısalır; çünkü akü her seferinde marş için boşalır ama tekrar dolmaya vakit bulamaz.

Ölçmeden karar verilebilir mi?

Hayır, ve bu en sık yapılan hata. İki basit ölçüm çoğu şüpheyi giderir:

  1. Dinlenmiş gerilim: Araç en az bir saat kapalı kaldıktan sonra multimetreyle kutuplardan ölçün. Yaklaşık 12,6 V dolu, 12,4 V yarı yolda, 12,0 V ve altı ciddi boşalmış demektir.
  2. Çalışırken gerilim: Motor rölantideyken 13,8–14,4 V arası normaldir. 13 V altındaysa alternatör veya kayış, 15 V üstündeyse regülatör şüphelidir.

Üçüncü ve en kesin yöntem, yükleme testidir (CCA testi). Birçok akü satıcısı bunu ücretsiz yapar. Yeni birisi için en mantıklı yol: kendi ölçümünüzü yapın, sonra teste götürün.

Hangi tip akü alınmalı?

Ambalajlardaki kısaltmalar kafa karıştırıcı. Farkları şöyle özetleyebiliriz:

Tip Uygun olduğu araç Artıları Eksileri
Kurşun-asit (bakımlı / sulu) Eski, elektroniği az araçlar En ucuz, su takviyesiyle ömrü uzayabilir Periyodik kontrol ister, asit sızma riski
Bakım gerektirmeyen (MF) Start-stop'suz çoğu binek araç Fiyat/performans dengesi iyi, ilgi istemez Derin boşalmaya duyarlı
EFB Temel start-stop sistemli araçlar Sık çevrime dayanıklı, MF'den uzun ömürlü Daha pahalı
AGM Start-stop + frenden enerji geri kazanımlı araçlar En yüksek çevrim dayanımı, titreşime dirençli, sızdırmaz En yüksek fiyat, şarj cihazı uyumu şart

Altın kural: Aşağı doğru tip değiştirmeyin. Fabrikada AGM gelen bir araca MF akü takmak, akünün birkaç ay içinde ölmesi anlamına gelir. Yukarı doğru geçiş (MF yerine EFB) genelde sorun çıkarmaz ama bazı araçlarda akü tipinin bilgisayara tanıtılması gerekir.

Ah bir de şu sayılar…

Değişimi kendim yapabilir miyim?

Basit araçlarda evet. Sıra şöyle:

  1. Kontağı kapatın, anahtarı çıkarın.
  2. Önce eksi (–) kabloyu sökün, sonra artı (+). Sökülen eksi kabloyu gövdeye temas etmeyecek şekilde kenara alın.
  3. Alt bağlantı kelepçesini gevşetip aküyü dik tutarak çıkarın. Ağırdır, belinizi koruyun.
  4. Yuvayı ve kutup başlarını tel fırçayla temizleyin; tuzlanma varsa ılık suyla çözün, iyice kurutun.
  5. Yeni aküyü yerleştirin, kelepçeyi sıkın. Önce artı (+), sonra eksi (–) bağlayın.
  6. Kutup başlarına ince bir tabaka öz